Grosses Gewâchs

 Vinmøte Are 12. mars 2025

Champagne Blanc de Noirs Xtra Brut 2019, Julien Prelat

Moden med rask mousse, tydelig røde bær, virker eldre og flater litt ut i munnen. Bra energi, rik og fet i stilen. Endel eik. Gogget mars 2024. 4g/l dosage. Kr. 830,- på VP. 91 poeng

Champagne Grand Cru Blanc de Blancs 2015, Bonnaire

Lineær, presis med innslag av grapefrukt i finish. En god aperitif, stram, citrus i en slank stil. Kan fortsatt lagres. Mangler litt fruktbredde. Gogget januar 2023, 2,5g/l dosage. Kr. 675,- på VP. 89 poeng

 Champagne Les Chêtillons 2004, Pierre Peters

Gul moden champagne, tydelig autolyse med en god balanse. Champignon, chablis med bobler. Frisk, karakterfull med en saltaktig finish. Bør nok drikkes nå. 93 poeng.

Fra Botti.no

Merk at Grosses Gewächs kun brukes på de tørre vinene, mens viner merket Grosse Lage kan være viner fra de beste vinmarkene men med mer restsødme. Også betegnelsene fra Pradikat-systemet kan brukes sammen med viner merket Grosse lage.

I tillegg er det i Rheingau tillatt på grunn av historiske årsaker å bruke betegnelsen Erstes Gewächs på viner fra de beste vinmarkene. Dog er det en trend at flere produsenter også i Rheingau går over til bruken av Grosses Gewächs på de tørre vinene.

Riesling Grossess Gewâchs Heerkretz 2011, Wagner Stempel

Litt heady aroma med whiff av botrytis. Petroleum, noe tropisk frukt med safran og Alsace toner. Noe uelegant og tung. Endel stofflighet med tanninslør. Kan lagres. 88-90 poeng. 22 årgangen VP kr. 580,- 

Riesling Grosses Lage Kirchenstûck 2012, von Buhl

Rik nese med små urenheter, petroleum med blå frukt. Også denne litt heady med sødmetouch. Utvikler seg litt i glasset og en meget god riesling. 92-93 poeng

Riesling Grosses Gewâchs Morstein 2011, Wittmann

Rik stil, strågul, sødmefull munn med moden aprikos. Samtidig litt grønn kledelig steinfrukt. Ett hakk opp fra de andre i rekka. Ikke så lett å få tak i disse lenger. 93-94 poeng.

Hvite 2010

Vinmøte Knut 18. april 2024

Riesling Les Ecaillers 2010, Leon Beyer

Tydelig riesling og de fleste gikk til Alsace. Moderat fedme, relativ displinert Alsace som jeg synes er ganske typisk for produsenten. Sitrus, presis, noe fedme av lanolin og skifer. Strålende vin for dette nivået. 2018 årgangen nå på VP kr. 480,-. 91 poeng

Chateau Couhins-Lurton 2004, Pessac-Leognan

Varm i stilen, lett bitter og mangler endel balanse. Brent sør-afrikansk stil, overseas ? Lett medisinal/pyrisept (Jon som ikke liker Sauvignon Blanc) Men holder seg godt og en spennende vin. Men ikke for alle. 88 poeng

Riesling Kirchenstûck Forst GG 2010, Acham-Magin

Gylden og endel utviklet riesling med pen mineralpedal og skifer. God intensitet med aprikosstein og snev av gul frukt. En strålende riesling fra Pfalz som blander den generøse frukten med stram riesling syre. 2022 årgangen nå tilgjengelig på VP til kr. 525,- . En produsent med moderate priser. 92 poeng

Fra Flaatenvin.no:

Vinhuset Acham-Magin ligger i den lille landsbyen Forst og drives av Anna-Barbara og hennes mann. Hun 11. generasjons eier av dette vinhuset som ble etablert i 1711. Hun  tok over i 1994, etter moren Anna Magin som drev gården alene i mange år da den første mannen hennes døde tidlig, etter hvert giftet hun seg med Anton Acham og vinhuset byttet navn og de fikk datteren sin.
Bestefaren til Anna-Barbara var med å starte foreningen «Association of Natural Wine Auctioneers of the Palatinate» i 1908, bedre kjent som VDP-Pfalz i dag.

Vinmarkene dekker åtte hektar med vinstokker i de anerkjente enkeltvinmarkene Kirchenstück, Pechstein og Ungeheuer (Forst), Herrgottsacker og Mäushöhle (Deidesheim), samt Reiterpfad (Ruppertsberg). 75 prosent av vinmarkene er beplantet med riesling, i tillegg til hvitvinssortene pinot blanc, scheurebe, chardonnay, pinot gris og gewürztraminer, og rødvinssortene pinot noir, blauer portugieser og dornfelder. Vinene produseres i henhold til retningslinjene for kontrollert, miljøvennlig vindyrking med lav beskjæring om våren, moderat gjødsling og bruk av miljøvennlige plantevernmidler. Druene høstes for hånd, og etter skånsom pressing gjæres de ved lave temperaturer i trefat eller rustfritt stål, avhengig av druesort og modningsgrad. Hvitvinene lagres lenge på bunnfall. Rødvinene modnes i minst ett år på eikefat.

Puligny Montrachet Clos de la Mouchere 2010, Henri Boillot             

Mye fat på nesa, i en fase ? Vinen er strippet for fruktdybde og kompleksitet. Blir noe slankere i glasset etter hvert, men dette var skuffende. En vanskelig vin å vurdere nå. Og til over kr. 2 000,- pr flaske blir dette hvit burgund på ville veier. 88-90 poeng.

2 x Riesling 2007 fra Mosbacher

Vinmøte Are 27. februar 2019



                


Riesling Kieselberg "Grosse Hohl" 2007 GG,  G.Mosbacher
Lys og klassisk riesling på nesa. Utviklet med toner av jordbær, men mangler spenst. Tørr og mindre mineralsk enn man kunne forvente. 86 poeng


Riesling Freundstûck 2007 GG, Weingut G.Mosbacher
Mer gylden farge, noe petro, gul steinfrukt, kompleks med en streng av sødme. Bitre steiner og større dybde enn Kieselberg. Men skuffet over lagringskapasiteten til GG etter disse to vinene. 88 poeng.

Puligny Montrachet Les Folatieres 2012, Jean-Louis Chavy
Gylden , karamell og smørbukk. Fet i munnen, men mangler frukt og spenst. Død i munnen. NR.

Chardonnay Sol 2017, Ronco del Gnemiz 
Tydelig chardonnay, eik og sulfitt. Rhonsk krydder, anis og alkohol. Blank, tropisk, men rar. Spesielt Roar var ikke imponert. 84 poeng

Are serverte 2015 årgangen i sitt vinmøte i 2017:

Friuli Colli Orientali Chardonnay Sol 2015, Ronco del Gnemiz
Svidd popcorn, røykbål og fet i munnen. Klassisk hvit burgund for de fleste, kanskje litt mye smørtoner. Det ble liksom litt for mye av det gode ! Rik vin, mangler endel pene og fine nyanser, men vinen er tydelig og vil nok lure de fleste. Med temperatur vel mye aroma. Men en spennende vin laget for å imponere ! 91 poeng

Owned and managed by Serena Palazzolo and her sons, Ronco del Gnemiz has been one of Friuli Venezia-Giulia’s leading wineries for more than a decade. The Palazzolo family bought the estate back in the 1960’s, and Serena took over from her father in the early nineties when she returned home after college graduation. Her management of the winery has enabled it to reach new heights in terms of uncompromising quality, natural viticulture and most notably, aging potential. The wines are outstandingly ageworthy, with whites which are still beautifully balanced after ten years; a quality which Serena and her partner and fellow winemaker Christian Patat attribute to their deep-rooted respect for the terroir, preservation and improvement.   

The 10 hectare winery lays on the hill of Rosazzo. Despite the vineyards’ south-facing exposure which should make them extremely hot in the summer, the heat is tempered by sea breezes and the vineyards are sheltered by the Alps. Friuli does not always have a gentle climate and often suffers harsh winters in comparison to the good summers, and has also endured its fair share of freak, heavy rainstorms, for which the Northwestern region is renowned. If it weren’t for the good North winds known as ‘Bora’ which dry out the land, it would be impossible to manage the drenched vineyards.  Ronco del Gnemiz is lucky to have vineyards based on Friuli’s prized sandstone soil ‘Ponca’ which comprises many layers of soil built up over millions of years making it rich in minerals and microelements which give the wine a highly distinctive character. 

Ronco del Gnemiz wines are characterised by bright acidity in the whites, with a very careful use of oak, while the reds adopt a classic Bordeaux style and austere tannins. All wines are made with fully mature grapes which are never overripe, and subsequently the rich fruit is the focus for both reds and whites. It is the purity, length and display of true varietal style which places Serena’s wines among the gems of the region, and make them a testament to her commitment and passion. 

En av de beste rieslingene Jon har drukket

Vinmøte Øistein 26.11.15

Til skatevinge med kapers og selvplukket kantarell..

Riesling Pechstein 2001, Bûrklin-Wolf
Fremdels funklende grønnskimmer som alltid er et godt tegn. Endel skifer og petroleum som modererer seg litt med luft. Elegant med god balanse og mineralitet. Flere var i Mosel pga. sødmen, men mineraliteten går en annen vei. Linær og fremdeles frisk og stram som ikke alle 14 år gamle GG`er har. Personlig vinstil (spesielt for Jon som mente dette var den beste rieslingen han har smakt) Moden og perfekt å drikke nå. 92 poeng

Vi har hatt denne tidligere i Vinklubben, sist i Stavern 2013

Riesling Peckstein GG 2001, Weingut Bûrklin-Wolf

Strågul mot gylden. Aromatisk, utviklet og moden munnfølelse. Kjempeflott duft, kanskje noe "flabby" syre, men alle var ikke enige i det. Oljeaktig og bør vel drikkes. 91 poeng. Vinmarken gir strammere viner enn Kirchenstûck.

Vi drakk denne også på vinmøte hos Roar 2.9.10: Transparent rik riesling med noe grønt skjær i fargen. En aromatisk  frisk og strålende GG med fast mineralitet og solid syrestruktur. Noen gjettet Alsace. Årene har stelt pent med denne vinen. 93 poeng

Tysk riesling

Vinmøte Øistein 24.10.13

Riesling Monzinger Halenberg 2004 Erste Gewâchs, Emrich-Schônleber

Lett i munnen, enkel og fruktig. Litt uenighet mht. kvalitet (Are disset denne) Bra syrestruktur. Kjølig frukt på nesa med urtepreg, slank og fokusert i munnen med toner av noe undermoden frukt, markant friskhet. Bør 2004 drikkes ? 90-92 poeng.

Riesling Kallstadter Saumagen Spâtlese Trocken 2001, Koehler Ruprecht¨

Noe tropisk og botrytis. Medium/rik fylde. Noe grønn og bitter avslutning. Vanskelig finish. Litt ufokusert nese, moden utviklet frukt både i munnen og på nesa. Hint av tanniner. 88 poeng

Weingut Koehler-Ruprecht i Pfalz har aner tilbake til ca år 1700, men har grunnet kvinnelige arvinger opp gjennom tiden mistet bade Koehler- og Ruprecht-navnet på eiersiden. Eiendommen ble i 1969 overtatt av Otto Philippi, og siden 1986 er det sønnen Bernd Philippi som har hatt styringen.

Weingut Koehler-Ruprecht omfatter totalt 12,5 ha vinmarker, hvorav majoriteten (7,2 ha) er beplantet med riesling. Den viktigste vinmarken er Kallstadter Saumagen som ligger med sydvendte heng på et gammelt kalksteinsbrudd fra romertiden. Innhøstingen foregår senere enn noe annet sted i Pfalz, og avkastningen er redusert til en tredjedel av gjennomsnittet i regionen. Under gjæringen av vinene benyttes kun naturgjær, og rieslingvinene fra Saumagen gjærer på fat, ofte i opp mot ni måneder. Resultatet er som oftest ypperlige og svært lagringsdyktige rieslingviner – blant de beste fra Pfalz – med et distinkt preg av epler, fersken og mineraler på duft

Riesling Kirchspiel 2005, Keller

Noe grovere frukt og det virker som en yngre vin enn 2005. Semi-moden, seriøs og intens frukt med snev av rabarbra. Denne hadde også en bitter tone i avslutningen. Bør fortsatt lagres ? 93 poeng.

Vi hadde denne som hvitvin nr. 3 WWOTY 2010. Medtatt av Øyvind T.
En rik riesling med gul moden steinfrukt (det ble endel diskusjon rundt denne beskrivelsen). En fantastisk nese,  men mangler kanskje litt syre for å nå helt opp. Blank og relativt slank i dette selskapet. Noe perlende og transparent munnfølelse. Snev av tropisk frukt, elegant, perlingen blir borte etterhvert i glasset. Svak petro og fiol/blomster. 93 poeng og vinen ble nr. 4. Kim ga denne 95 poeng og Are ga den 91 poeng.

  

Riesling Berg Schlossberg 2002, Georg Breuer

En annerledes riesling enn de andre i rekka. Endel fatpreg og rikhet fra battonage ? Vinmakeriet skjuler mineraliteten. Kjølig rik nese, utviklet, men savner bedre fokus i munnen. 91 poeng

Riesling of the Year 2013

lørdag 25. mai 2013

Riesling Kirchenstûck GG 2009, Weingut Bûrklin-Wolf

Noe gylden i fargen med grønnskjær. Men også med antydning til gule frukter i munnen. Floral og hvite blomster i nesa. Deilig og harmonisk. Noe forventninger hadde vi og vinen virker litt enkel ? Relativt lite utviklet, bør fortsatt lagres og vinen har et stort potensiale. Den yngste i rekkea ? 90 poeng.

Riesling Clos Ste Hune 1999, Domaine Trimbach

Gylden, skiferplater med tydelig mineralitet. Litt innadvent og moderat fremtoning. Konsentrert og pen nese, men vinen følger ikke opp i munnen. Igjen en skuffende St Hune. Sinnsyk pris, men kanskje den bør lagres lengre ? I denne smakingen ble den feid av banen av GG`er til halve prisen. Det kan virke som om Alsace ikke har de unge dynamiske nye vinmakerne som Tyskland har. 88 poeng.

Riesling Peckstein GG 2001, Weingut Bûrklin-Wolf

Strågul mot gylden. Aromatisk, utviklet og moden munnfølelse. Kjempeflott duft, kanskje noe "flabby" syre, men alle var ikke enige i det. Oljeaktig og bør vel drikkes. 91 poeng. Vinmarken gir strammere viner enn Kirchenstûck.

Vi drakk denne på vinmøte hos Roar 2.9.10: Transparent rik riesling med noe grønt skjær i fargen. En aromatisk  frisk og strålende GG med fast mineralitet og solid syrestruktur. Noen gjettet Alsace. Årene har stelt pent med denne vinen. 93 poeng

Riesling Monzinger Halenberg 2004, Weingut Emrich-Schônleber 

Fersken, gul frukt og en mere "giving" smaksprofil enn de tidligere viner i rekka. God balanse, bra moderat syre, lime og aprikos. Veldig mye av alt og mangler litt eleganse. 90 poeng.

Monzinger Halenberg; The smallest vineyard in Monzingen is completely planted with Riesling; the lion's share - 5 ha - belongs to out estate. Facing south and having incline of up to 70%, the Halenberg with the soil mainly consisting of blue slate and quartzite demands quite a little of the vines. Inevitabily, they must repeatedly struggle for water during summer. In this way, the berries remain small and develop a truely special aroma. The finely structured mineral charakter is typical of the Halenberg. We often discover aromas that remind of ripe grapefruits or other tropical fruits. When ripened, the wines show their typical spicy-herbal characters in aroma.

Riesling Kirchenstûck 2001, Weingut von Buhl

Mye strammere og faktisk bedre fruktkvalitet enn BW Kirchenstûck 09. God kombinasjon av syre, mineralitet og frukt. En strålende vin som tåler lagring. 92 poeng.

Riesling Smaragd 2002, Franz Hirtzberger

Solmoden, opulent og gul. Mangler snerten som vinen hadde i vinmøte hos Are i februar. 88 poeng.

Riesling Smaragd 2002, Franz Hirtzberger

Litt elde på nesen, frisk og fin syre. Noe våte ullsokker, snev av gønnsak, Øyvind var på Grûner Veltliner. Skifer og petroleum etterhvert som ledet oss mot Riesling. Syra er fenomenal og det funker bra mot en viss fedme i vinen. Vi var i Alsace, Clos St. Hune og Leon Beyer. Enkelvinmark ? En klassevin til en rimelig penge. 92 poeng.

Karl Kristian Bjørnland sier dette om vinen; gullfarget, lys, klar. Stor, frisk og fruktig nese. Moden ananas, modne gule plommer, mineralitet og litt sødme. Stor munn, fyldig, frisk, fruktig, mineralsk, konsentrert, balansert, meget lang. Moden gul plomme, stålmineralitet, middels pluss syre tørrer pent. Frukten har nærmest mineraliteten som elegant og stor frakk. Den ligger der inne og viser seg frem, men beskyttes av stålet. Avslutningen kribler av frukt, spillende syre og mineralitet. Lenger enn jeg klarer å vente på neste munnfull. En nydelig vin. Fortsatt ungdommelig, men fylden og rikdommen gir så mye. Denne skulle jeg gjerne hatt en kasse av. Antagelig fantastisk til kraftige fiskeretter med rik og fet saus, grillet sjømat.

Riesling Kabinett Doctor Bernkastel 1998, Weingut Thanisch

Moden, litt søt, nesten spâtlese i stilen. Noe møllkuler og "off" i dusften Mangler litt snert. 85 poeng

Berncasteler Doctor is one of the most famous vineyard names in the world, although the wines that are currently made there do not have the reputation any more that they used to have. The Doctor is a small (3.3 hectares) plot – south-facing, and with an extremely steep slope of between 45% and 60%. The Berncasteler Doctor was owned by Count von der Leyen until 1760, and in 1794, under French rule, declared community property. During most of the 19th century, the Doctor was leased to the Thanisch family and it eventually became the property of Dr. Hugo Thanisch and his wife Katharina.

Pictures: Berncasteler Doctor

As part of the 1971 German Wine Law, the Bernkasteler Doctor’s boundaries were extended. The owners of the original vineyard understandably objected, and the matter was not settled in court until 1984.  As a result, the vineyard boundary remained extended to the west, encompassing what was once part of the adjacent Graben vineyard, but not to the east. By way of appeasement, this land was renamed Alte Badstube am Doctorberg.

The vineyard is planted exclusively with Riesling vines, about 45% of which are ungrafted.

Today, the Bernkasteler Doctor is divided up among the following owners:

Weingüter Geheimrat J. Wegeler - Gutshaus Bernkastel

Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch – Erben Thanisch

Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch – Erben Müller-Burggraef

In 1988, the Dr. H. Thanisch property was divided in two equal parts after a disagreement amongst the family members on how the business should be managed: Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch - Erben Thanisch, now owned by Sophia Thanisch-Spier and Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch – Erben Müller-Burggraef, now owned by Barbara Rundquist-Müller. The labels of the two wineries look almost identical.