Lunch Ristorante Lamole fredag 12. oktober 2012

 

 

Chianti Classico Riserva Le Baroncole 2009, San Gusto a Rentennano

Strålende frisk og fresh vin med søte kirsebær, tørr, slank og med god balanse. En litt kandisert syntetisk kant forstyrrer. God steinfrukt i bånn, en god start med primi. 87-89 poeng.

 

 

 

Coltassala 2005, Volpaia

Flat og stum i munnen med litt blåbær og pepper. Vinen mangler syreløft og selvom den har litt stålaktig glatthet, er vinen noe mager med varm frukt. 83 poeng


Vi hadde 06 versjonen i vinmøte hos Roar 20.9.12; Purpur, mørk og voldsom. Tydelig eik, men i en saftig og vellykket stil. Litt grønn og utfordrende i munnen. Bør nok fortsatt lagres. 90 poeng.

 

Brunello di Montalcino 2006, Siro Pacenti

Moden og dyp duft med touch av rosin. Floral og deilig nese. Stram og uforløst, god presisjon i munnen. Som de fleste andre Brunelloer fra 2006; bør lagres. Vinklubben har ikke drukket denne produsenten tidligere. 91 poeng. Ikke på Vinmonopolet.

The 2006 Brunello di Montalcino saturates the palate with deep layers of dark red fruit, violets, new leather and spices. The aromas and flavors grow beautifully with air, showing remarkable intensity all the way through to the expansive, textured finish. This is a brilliant effort from Giancarlo Pacenti. The Brunello saw 18-20 days on the skins, followed by malolactic fermentation and aging in French oak barrels, of which roughly 80% were new. The vineyard sources are approximately 4.5 hectares in Sant'Angelo and Piancornello (in the south of Montalcino) and 5 hectares in Pelagrilli (in the north). Anticipated maturity: 2016-2026. Antonio Galloni, Wine Advocate (194), May 2011 Score: 96

Rosso di Montalcino 2008, Poggio di Sotto Elegant røde bær mot jordbær. Ren og sødmefull munn med en burgunderaktig Grand Cru følelse. Holder hele smakskurven. Ikke ulik en Gevrey Chambertin. En megavin til 60 euro på restaurant. (selvom 60 euro er svindyrt for en rosso!) 92 poeng. Brunello di Montalcino "Sugarille" 2000, Nieve Santa Restituta / Gaja Mørk kjerne med lysere kant. Myk og bløt med toner av kaffe og fat. Cabernet ? Mangler kanskje litt spenst, men dette var en deilig vin. De fleste var på 92 poeng, Øyvind var på 90. När Angelo Gaja på 1980-talet expanderade rejält i hemmaregionen Piemonte (han köpte barolo-vingården Sperss och han tog över barolo-producenten Gromis) började han snegla på Italiens andra stora kvalitetsområde - Toskana. 1994 köpte han den ansedda brunello-egendomen Chiesa de Restituta i Montalcino och markerade ägarskiftet genom att ändra namnet. Han bytte 'chiesa' mot 'pieve', som båda betyder detsamma, nämligen kyrka. På egendomen fanns två utomordentliga vingårdar, Rennina och Sugarille. Den senare anlades för många hundra år sedan - den omnämns i en inventarieförteckning från år 1547. Egendomen var i behov av upprustning och Gaja satsade rejält såväl i vineriet som vingårdarna, vilket lett till att redan tidigare goda brunelloviner nu blivit ännu bätttre. Appellation: DOCG Brunello di Montalcino Darmagi 1997, Gaja Utrolig nese med høstløv, dyp frukt, sedertre og fullmodne rike bær. Fremdeles intens og fin farge. Frisk, kanskje litt utenpåliggende kosmetisk sødme. Holder seg veldig lenge både i glasset og i munnfølelse. 95-97 poeng (Are og Øyvind var på 93p) 100% Cabernet Sauvignon.

Besøk Fontodi fredag 12. oktober 2012

Etter svingete 40 minutter fra Siena forbi Panzano fant vi til slutt Fontodi, eier og vinmaker Giovanni Manetti. Han (også) var på fest kvelden før da de feiret at vinhøsten var vel overstått !
Faren til Giovanni kjøpte stedet i 1968 og familien er lokalt kjent for terracotta-produksjon-takstein som broren idag driver.

Mye penger er investert i anlegget som ble ferdigstilt i 2011.            

De eier ca. 80 hektar vinmark og 30 hektar med oliventrær. Myndigheten i Chianti er nøye på å opprettholde profilen i landskapet og mixen vin/oliven. Manetti innrømmet at han ikke tjener noe på olivenproduksjonen, men han måtte lage oljen pga. myndighetskrav.

Vinplantene ligger mellom 350-450 moh og det merkes i den friske og syrlige profilen som Fontodi-vinene har. Jordsmonn er i hovedsak galestro.

                                               

Siden 2000 brukes kompost fra Chianina oksen som gjødsel til vinplantene. Disse oksene har historisk vært viktig i Chianti, da de egner seg bedre for å trekke plog etc. enn hester i kupert terreng. Når oksene slaktes leveres kjøttet til slakteren i Panzano. Og blir til Bistecca Fiorentina. Det er det jeg kaller et nyttedyr ! Hva het slakteren igjen, Are ?

Giovanni Manetti er en engasjert vinmaker og prøver nå bl.a. lagring i amphora.

Selvom 90% av Fontodis vinproduksjon er basert på druen sangiovese, har de en bred portefølje av viner:

Meriggio Sauvignon Blanc 2010

"Grapey" og frisk med dash av stikkelsbær og steinfrukt. Kraftig og uelegant, litt typisk italiensk hvitvin, med mye smak "upfront" og bitter ettersmak. 80 poeng.

Pinot Nero 2009

Kumøkk i nesa, en heftig munnfølelse, svir litt og relativ uelegant. Bør lagres. 20 mnd på 50% ny eik. 82 poeng.

Chianti Classico 2009

En mere elegant og friskere nese. Varme steiner i nesa med touch av ost. Deilig primærfrukt med korrekt essens av kirsebær. På mitt spørsmål bekreftet  Manetti at Fontodi  generelt har høyere syrenivå i sine viner enn f.eks. Felsina pga. høyden. Og at 2009 er en bedre vin enn 2008 ! 85 poeng.

 

Chianti Classico Vigna del Sorbo 2009

En veldig ung og rå vin. Fersk druejuice, tydelige og grove tanniner. Klassisk stil, må lagres. 5% Cabernet Sauvignon. Tidligere årganger hadde mer Cab. Ca kr. 350,- på polet ? 87 poeng.

Chianti Classico Vigna del Sorbo 2001

En mere avslepen og "mellow" vin. 10% Cabernet Sauvignon. God spicy touch med salvie, urter og blod/jern. Pen terroirfølelse. Manetti mener 2009 er bedre enn 2001. Men vil ikke alle vinmakere hylle sin siste årgang ? Vigna del Sorbo lages kun i de beste årgangene. 86 poeng.

Flaccianello della Pieve IGT 2009

Mørk purpur, intens nese med noe grønt. Overraskende integrerte og modne tanniner. En uforløst vin, lukket og bør lagres. 1981 var den første årgangen. 89 poeng.

 

Flaccianello della Pieve IGT 2006

Litt lukket med blåbær og også denne har herbal tørrhet som kan være litt krevende. Litt trangere i skjæret enn tidligere. Denne drakk fabelaktig ifjor. Litt vanskelig og "skråstilt" nå og bør lagres. 90 poeng.


Jeg drakk denne i januar 2011; "Purpur farge, intens glød , spicy krydret fataroma, stramme kirsebær, veldig friske intense bær, elegante og integrerte tanniner. Deilig munnfølelse, en åpenbaring av 100% saftig sangiovese som må lagres ytterligere. Slik skal sangiovese være ! Viser årgangens vellykkede stil. 92 poeng"

 

Vin Santo del Chianti Classico 2003

Sangiovese og malvasia. Mørk vin med årgangens rustikke sødme. Men en bra kompenserende syre med toner av karamell gjør dette til en deilig avslutning på besøket. Overraskende mange gode søte 2003 faktisk....89 poeng.

Tusen takk til Liz i Blend Wines og Are som bidro til et virkelig vellykket besøk !

Middag Osteria de Logge i Siena torsdag 11.10.12

 

Restauranten har et veldig bra vinkart. Bl.a. dette ...

 

Vincent Dauvissat Chablis ’09 € 29,00

Vincent Dauvissat Chablis «La Forest» ’07/’09 € 40,00

Vincent Dauvissat Chablis «Les Clos» ’09 € 60,00

Vincent Dauvissat Chablis «Les Clos» ’07 € 70,00

Chablis Les Clos 2007, Vincent Dauvissat

Lukket og kald, kommer seg noe etter en 1/2 time, men denne burde stått 2t. i karaffel. Noe honning og citrus, men vinen blir for tilknappet og vanskelig. 90-94 poeng.

Cepparello 2006 IGT, Isole e Olena

Floral, grønn og stram. En Cepparello uten eleganse, den blir for mørk, rå og uferdig. Bør ytterligere lagres. 89-91 poeng.

Chianti Classico Riserva 1995, Castell`in Villa

Utviklet vin med toner av blåbær og rosin, bra syre. Ganske flat og lett i munnen og mangler spenst . Sursøt og dør litt ut. Bør ikke lagres. Flaskefeil ? 86 poeng

 

Brunello di Montalcino Riserva 2004, Poggio di Sotto

Stram og uforløst. En kraftig brunello, men samtidig på den elegante siden. Syrlig, bark, litt grønn, men fremfor alt en frisk, stålaktig, balansert og deilig munnfølelse.  Robuste kirsebær, genuin frukt, ikke et sjarmtroll, men solid. 93 poeng.

 

Poggio di Sotto’s founder, Piero Palmucci (a former shipping executive), is one of those producers who operates most often behind the label—with consultant Giulio Gambelli (the eminent name behind the most desired of Montalcino’s majestic stars—Soldera), meriting all the cover action—despite the fact that his perfectionist streak positions him at the forefront of the production process. Palmucci has always pursued an academic approach to viticulture and vinification, assiduously monitoring various manifestations in both the cellar and vineyard. While he necessarily conducted his initial vintage of 1991 without much empirical evidence, he was vigilant in monitoring the wine’s evolution, carefully assessing its maturation in large new oak barrels.
This disciplined approach was hardly confined to Palmucci’s early efforts. In 1997, he collaborated with the University of Milan in order to plant new vineyards (constituting seven hectares), instituting an intensive study regime dedicated to identifying the appropriate clones for the site in question, as well as the planting systems and vine density most conducive to the terroir. (In 1999, a three-hectare vineyard was added to the holdings, raising Poggio di Sotto’s total vineyard acreage to 12 hectares.) These assiduous efforts in the vineyard are maximized through rigorous pruning and an intense process of selection. The former is conducted when the grapes are green in color and arranged in small bunches. This is followed up by the latter effort, during which the grape quantity is reduced by 50 to 60 percent, rendering the production of the estate necessarily minute. Cellar operations are no less exacting in Poggio di Sotto’s gravity flow winery, a classic context that reflects the integration of traditional principles and modern accoutrements. This merger of philosophies, in fact, characterizes the estate’s overall operations.
Adamant about color correctness in Brunello, Palmucci believes that dark Brunellos are disingenuous—wines that cannot possibly be pure-varietal expressions. Thus, a Poggio di Sotto Brunello visually corroborates this stance, exhibiting a medium-red garnet color upon release. It also offers a formidable tannic structure and high level of acidity. While delivering a traditional character, achieved through extended maceration in wooden oak and aging in Slavonian oak barrels, several contemporary enhancements ensure the integrity of the wine’s condition.
For the 2001 vintage, Palmucci released a special bottling—Il Decennale—marking the culminating effort of his first phase as a winemaker. Il Decennale represents, in effect, a viticultural thesis, capturing and celebrating Palmucci’s profound and intimate understanding of the old vines and ancient Sangiovese clones that he utilized to constitute the foundation of vineyards he established in the late 1980s, complementing their character with careful and astute site selection in Castelnuovo dell’Abate. The first and last of its kind, Il Decennale also constitutes the estate’s Riserva for 2001, as it was aged in accordance with the stipulations governing the Riserva designation.

 

A wine produced each vintage in selecting the best oak vat in the cellar, which generally corresponds to the ecological niche of the vineyards at 200 m asl. The production area is close to Castelnuovo dell’Abate, in the river Orcia valley. The pruning system is cordon spur. Harvest is manual, in cases containing 15-20 kg, in the middle-end of September. Yield per hectare is 30-35 q. The selection is made many times in the vineyard and also before the pressing of the grapes. Vinification in oak vats, spontaneous fermentations by indigenous yeasts and long macerations, with several pumping-over during the day. The wine ages 60 months in 30 hl oak casks and 12 months in bottle. There is no filtering before bottling. 3 500 bottles.

 

 

 

 

Echezeaux Grand Cru 2002, Vincent Girardin 

Parfymert nese med mint, appelsin og myggspray med sitrontilsetning. Lekker vin, kanskje litt mye av alt i en oversjøisk stil. Deilig fløyel i munnen, men vi savnet litt "staying power". For søt i munnen, men en vellykket vin. Vi har jo drukket denne produsenten tidligere i 2002 årgangen og han lagde strålende viner dette året.  92 poeng.

 

 

 

 

 Chianti Classico Riserva Berardenga Vigneto Rancia 1985, Felsina

Frisk og syrlig. Frukten er intakt i vinen. Minner endel om 2006 som vi smakte tidligere på kvelden. Pene kirsebær som har holdt seg godt i 27 år. Litt sliten i glasset etterhvert, med rosiner og roser/Piemonte. 88-90 poeng.

 

 

 

 

 

Montevertine Riserva 1985

Litt uklar med snev av brun nedfallsfrukt og epler. Sursøt, tobakk og mangler friskhet. Igjen...10 år gamle Sangiovese behøver nødvendigvis ikke bli bedre med alder. Må ikke forveksles med Bordeaux ! 84 poeng

 

 

 

 

 

Barolo Cannubi 1998, Paolo Scavino 

Eik, eik, eik. Søtlig og uelegant Barolo. 84 poeng

 

 Fra cellartracker: Ripe, sweet red fruit, heavily marked by new oak. After about 2 hours of air, the oak began to calm down and integrate, and the main palate impression is pure red cherries, with toasty woodsmoke notes and suave tannins that build to a long finish. This is unabashedly modern, well-made and nicely balanced, but there really isn't much Barolo signature here -- in a blind tasting it would be hard to differentiate this from a well-made Rioja, Bordeaux, new-wave Tuscan, etc

 

Vi avsluttet med noe grappa`er uten smaksnotater.....

 

 

 

Il Campo i Siena torsdag 11.10.12

Etter noen champagner i bilen fra Roma, Roederer Vintage 2004 (86p) og Laurent Perrier NV (83p) samlet vi oss på Campoe`n for litt snacks og viner før middagen:

Bruno Paillard Cuvêe Extra

Mye sjøaromaer med extrem østers i en overraskende personlig stil. Litt mye aroma og varm frukt. Selvom Mæleng ikke er enig; den smakte nok bedre her på Campo`en ! 88 poeng.

 Chianti Classico 2008, Isole e Olena

Parfymerte sommerblomster med en pen og yppig rødbærsfrukt. En genuin Chianti som ikke viser mer enn det som er nødvendig. Deilig, upretensiøs og vellykket. God mineralitet og den friske frukten takler ypperlige fet skinke og parmesan. Kr. 215,- nå på Polet for 2009 årgangen. 87 poeng.

Chianti Classico Riserva Il Poggio 2006, Monsanto

Mørkere og mere purpur farge. Også her typiske sommerblomster med innslag av mokka, sjokolade og kaffe. Mørk frukt også i munnen og ganske trå i ettersmak. Friskt eikebruk og denne bør lagres. Men en god vin, selvom den nå koster hele kr. 491,- på Polet. 88-90 poeng.

Chianti Classico Riserva Rancia Berardenga 2006, Felsina

Tydelige eikefat på nesen tildekker den strenge og typisk Felsina-syra. En mere elegant og klassisk Sangiovese enn Il Poggio. En rå vin til under kr. 300,- på Polet. Vil nok lagre OK, men litt diskusjon om dette kan være et 10års prosjekt. 88-90 poeng.

Se hva Vinforum skriber:

Fattoria di Felsina ligger i den sydøstlige del av Chianti Classico ved byen Berardenga rett utenfor Siena. Eiendommen eksisterte allerede i det 12. århundre og det ble i middelalderen her drevet et hospital av benediktinermunker.
Felsinas nåværende omdømme som vinprodusent er imidlertid av nyere dato. Eiendommen med 57 ha vinmarker ble ervervet av Domenico Poggiali i 1961 og drives i dag med stor entuiasme etter økologiske prinsipper av Poggialis svigersønn Guiseppe Mazzocolin og med konsulenthjelp fra ønologen Franco Bernabei, som også er konsulent hos blant annet Selvapiana i Chianti Rufina.
Vi har tidligere hatt Felsinas vanlige Chianti Classico som ukens vin og fremholdt den som en av de beste standardchiantiene. Men også husets Chianti Classico Riserva Rancia hører hjemme blant de beste riservaene i Chianti, og den fremragende årgang 2006 er intet unntak. Vinen kommer fra vinmarken Rancia som omfatter 2,4 ha med sydvendt eksponering i 400 meters høyde, tilplantet i perioden 1958-1982.

Chianti Classico Riserva Rancia 2006Felsina Berardenga, Toscana
#34950, kr 276,90
100 % sangiovese. Tiltalende og ungdommelig riserva med innslag av skogsbær, mørke moreller, lær, tobakk, seder og fat på duft. Rund og fyldig vin med flott frukt i munnen, fin syre, stor lengde og fast, tørr og stram finish. En sublim riserva.



Fattoria di Felsina

Felsina is an estate with ancient history, although it is only in the last few decades that it has morphed into a Chianti estate of the highest quality. This all began in 1961, when Domenico Poggiali acquired the buildings and 57 ha of vineyards that are now largely run by his son-in-law Guiseppe Mazzocolin, who married Gloria Poggiali. An examination of more ancient history, however, reveals Felsina's fascinating past. Already in existence by the 12th Century, this estate, or grancia, was once a roadside hospital manned by Benedictine monks, who tended to the needs of the sick and weary pilgrims that passed by on the Strata de Rancia. The monks worked in association with the staff at the nearby Santa Maria della Scala hospital in Siena, a huge complex of Medieval buildings opposite the Duomo, the town's cathedral, both of which I mentioned in my introduction to my Siena trip.

The estate is located in the most south-eastern part of the Chianti Classico zone, just up the road from Castelnuovo Berardenga, and just a stone's throw from Siena itself. The Medieval towers of the town are clearly visible from the Felsina vineyards, the vineyards peaking with a sandstone outcrop at 420m. Other soils are typical of the Chianti region, being galestro (shale, a form of compacted clay) and albarese (a lime and clay soil with limestone rocks), although some vineyards include some heavier clay soils, lending more body to the final product. About 6 ha of the classic Chianti soils, cropped at 40-45 hl/ha, are the source of the estate's flagship wine, the Felsina Chianti Classico Riserva Rancia, rancia a derivative of grancia, above. The fruit sees temperature-controlled fermenttaion, before 12-18 months in small barrels, then a further 6 months in bottle prior to release. This is, in my opinion, not just the estate's leading wine, but also one of Tuscany's premier wines, challenging any Sangiovese, be it Chianti, Brunello or Vino Nobile di Montepulciano, on a matter of quality.

Others would perhaps place the IGT Fontalloro over the Rancia; this is an impressive wine made from Sangiovese grown on the Fontalloro or Poggio al Sole vineyard, classic soils within the Classico zone, as well as the Casalino and Arcidossino vineyards in the Chianti Colli Senesi region, where the soils are much heavier clays. Once in the winery, the fruit is handled in much the same way as that of the Rancia Riserva. There is also a Chianti Classico Riserva, which is produced exclusively for the North American market, and a straight Chianti Classico. Felsina also maintain the production of a traditional Vin Santo, from Malvasia, Trebbiano and Sangiovese. The international varieties also have a presence, with a Cabernet Sauvignon from vines grafted onto old rootstock in 1984, Maestro Raro, and I Sistri, a Chardonnay.

Giuseppe Mazzocolin, aided by consultant Franco Bernabei, has enjoyed great success at Felsina, facilitating expansion by purchase of the neighbouring property, Pagliarese. This purchase allowed the replanting of Felsina, whilst the Pagliarese estate provided the fruit. The vineyards are managed by Agostino Buracchi, who has overseen new plantings at Felsina, at a density of 5400 vines/ha, more than that at the old Pagliarese estate (which will be replanted) where it is 3200 vines/ha. The vineyards are orintated south-southwest, Guyot trained, see summer-time canopy management in the form of leaf plucking, a green harvest in August if required, before hand harvesting when the fruit is ripe.

I Sodi de S. Niccolo 2001 IGT, Castellare

Bra syrlighet fremdeles, men spørsmålet er jo om sangiovese bør lagres over 10 år ? Bra fruktkvalitet, en levende epleaktig frisk munnfølelse. En elegant vin, men mangler yppigheten og gløden til en frisk og fruktig Sangiovese. 91 poeng.

Coltassala 2006, Volpaia

Vinmøte Roar 20.9.12

Purpur, mørk og voldsom. Tydelig eik, men i en saftig og vellykket stil. Litt grønn og utfordrende i munnen. Bør nok fortsatt lagres. 90 poeng.

Vino Nobile di Montalcino 2007, Avignonesi

Vinmøte Roar 20.9.12

Rosin med touch av medisinskap, sigarsniff, eple og eik. Feilvare ? Grov, søt og vanskelig. 81 poeng

Fra Dn.no:

7351 Vino Nobile di Montepulciano 2007
Avignonesi
Toscana, Italia
Kroner 219,90 Basis – Hovedsortiment
88 poeng
Best Buys International
Mørk fruk med vekt på svisker, plommer og treverk. Sødmefull, tannisk tørr avslutning. Nå til 2015 TM

Vino Nobile di Montepulciano 2005, Boscarelli

Vinmøte 20.9.12

Purpur farge, rik vin med mye fat og tørre tanniner. Mye ekstrakter, en-dimensjonal, sødmefulle fat, litt for enkel. Blåbær og en "Napa-aktig" vin. Touch av amarone og mangler eleganse og spenst. 84 poeng.

Bucerchiale 2006, Selvapiana

Vinmøte Roar 20.9.12

Purpur farge, intens vin, med litt trå eiketanniner i munnen. Men vinen mykner litt over tid. endel uenighet om denne var for mye eika eller ikke. Voldsomme sommerblomster, mye parfyme, litt høy alkohol skjemmer endel i finish. Bør lagres. Kim serverte denne i sitt 50 års lag :) Øyvind var uenig med de andre om denne vinen, men husker ikke helt hva han var uenig om ! 90 poeng.


Fra finare vinare:

Vigneto Bucerchiale är en ren sangiovese som producerats sedan 1979. Musten jäser vid 30 grader i temperaturkontrollerade ståltankar, under 20-25 dagar med daglig överpumpning av musten. Mognadslagringen tar 15 månader i små och medelstora fat varav endast 5% är nya. Resultatet tappas i 35 000 standardbuteljer och 1000 magnum.
2006 Fattoria Selvapiana Vigneto Bucerchiale Chianti Rúfina är en relativt ljus och transparent uppenbarelse. Vi möts av en terroirtypisk, floral doft med violer, körsbärskärnor och röda körsbär. Örterna kommer igenom på ett underbart sätt, vi tänker på oregano, timjan och lavendel. Mineraltoner av järn och grusjord minglar mot en bakgrund av svart te. I sluten av glaset hittar vi en litet, skitsnyggt stall.

I munnen får vi ett slankt och elegant vin med hög syra, utmärkt bett och en lättare medelfyllig, senig kropp. Örterna sällskapar med jordiga mineraler och lätta, något kaneltorra tanniner, men frukten är inbjudande söt och präglad av en lyckad årgång. I avslutningen bjuds det gott om röda körsbär, mandelmassa och en lång, kryddig eftersmak. Vinet är förstås fortfarande ungt men visar redan upp sin komplexitet. Härliga grejor för den som gillar klassiska viner. (91)

Vino Nobile di Montepulciano 2005, Poliziano

Vinmøte Roar 20.9.12

Purpur farge, en tørr og korrekt Nobile. Litt parfyme, elegant og saftig i munnen. 86 poeng.


Fra winedoctor.com:

Federico Carletti, assisted by oenologist Carlo Ferrini, is one of the leading producers of Montepulciano. The Carletti family purchased the Poliziano estate in 1961, but it is Federico who has brought the estate to the forefront of the regions' producers during the last two decades. The high level of quality is due, in part at least, to tireless attention to detail, as well as a certain degree of experimentation, in both cantina and vineyard. Such innovations include nurturing preferred clones of Sangiovese, early extraction of colour during the fermentation to avoid excessive tannin levels and even limited use of French oak.
The range of wines are led by a superlative Vino Nobile di Montepulciano cru Asinone, which is 100% Sangiovese, and produced only in the better years in order to maintain the quality of the straight Vino Nobile di Montepulciano. There is also a super-Tuscan Le Stanze a blend of the usual French varieties, and a simple Rosso di Montepulciano

Barbera d`Alba Gabutti 2006, Cappellano

Vinmøte Roar 20.9.12

Transparent og lys. Naturvin med Leroy-aroma, gjær og en genuin og deilig vin. En "annerledes" Barbera, ikke umiddelbar attraktiv, med den vokser i glasset og sjarmerer deg helt i senk etter en time. Superelegant med snev av jordbær og med ganske mye burgunder-assosiasjon. En snill Barbera. Kommer du over Cappellano er det bare å kjøpe. 92 poeng.


Fra Dn.no:

Dott. G. Cappellano ble grunnlagt så tidlig som 1870 og fikk stor oppmerksomhet mot slutten av århundret for sin Barolo Chinato. Giuseppe Cappellano var i utgangspunktet farmasøyt, eller ”Dottore”, og han tilskrives også oppfinnelsen av Barolo Chinato. Han blandet Barolo med brennevin maserert med kinabark, diverse urter og krydder samt sukker for å runde av tannin og bitterhet. Giuseppe var glad i mat og målet var i utgangspunktet å skape en digestiv som kunne lette magen etter større middager. Den bittersøte eliksiren ble raskt en hit, ikke bare for sine medisinske egenskaper men ble også populært både som aperitiff og ble også servert til sjokolade.

I 1955 døde Giuseppe og eiendommen ble splittet i mange mindre fragmenter, slik tradisjonen var etter Napoleon, og mye av magien forsvant. Det var først da Teobaldo Cappellano returnerte til Piemonte at ting igjen begynte å skje.

Nytt blod
Født og oppvokst i Eritrea var nok Teobaldo nok også utstyrt med et bredere syn på verden enn den gjengse ”Barolista”. Da han returnerte til Serralunga i 1969 var han bestemt på å gjenvinne Cappellano´s ry og selv drive familiens tradisjoner videre. Han kjøpte tre hektar i en del av Serralungas flotteste vinmarker; Gabutti og gikk i strid med mange av datidens produsenter helt bort fra brukt av kunstgjødsel og sprøytemidler. Han var ultra tradisjonell og fokuserte på vinmark og terroir i en tid hvor regionen begynte å se utover mot barrique og moderne teknikker. Han revitaliserte selve begrepet Barolo Chianto og fikk, bokstavelig talt, Chinato og Cappelano tilbake på folks lepper.

Som selvutnevnt anarkist, filosof, drømmer og nonkonformist var det lett å stemple ham som en særing i regionen. Han søkte etter det ekte og jobbet for å utvikle, eller ta vare på, det karakteristiske i vinmarkene slik at det ferdige resultatet faktisk smakte av sitt voksested. Som et eksempel på engasjementet fjernet han Gabutti fra sine etiketter som en protest mot utvidelsen av vinmarken og heller oppførte navnet på den delen av vinmarken han eide; Otin Fiorin – Fioranos hage - etter mannen som i alle år hadde arbeidet vinmarkene.

I dag produseres det fra omtrent 4 hektar; Chianto, Dolcetto, Barbera og og to Baroloer; Barolo Rupestris – Nebioli som ble plantet på 40 tallet og Barolo Pie Franco – Michet. Sistnevnte dyrkes frem på upodede vinstokker og navnet spiller på at de står med franske føtter. Dette var nok et innfall fra Teobaldo da en del av vinmarken på 80 tallet raste etter et stygt uvær. Han tok grener fra de eksisterende plantene og satt rett i jorden, med fare for at plantene kunne bli angrepet av phylloxera. Men plantene lever fremdeles i beste velgående.

Ut av skyggen
Dessverre døde Teobaldo i februar 2009 og Cappallano drives i dag videre av sønnen Augusto. Mange mener han har store sko å fylle, men selv tar han det mod ro og fleiper det bort. – Mennesker har sagt; ”dine viner er gode men din fars viner var fantastiske”. Det hadde sikkert vært enklere å vente en generasjon for å slippe sammenligningen, sier Augusto leende.

Mye tyder på at Augusto uansett fortsetter den gode tradisjonen og at kvaliteten ikke går ned. Men han har også jobbet tett med faren hele livet. – Jeg har jobbet med far helt siden barndomsårene og fikk tidlig ansvar for produksjonen av Chinato og etter at jeg fullførte studiene i 2003 har jeg vært med 100% i driften.

Det er, og har alltid vært, mye fokus på arbeidet i vinmarken. Vinene lages på tradisjonell maner, uten bruk av kunstgjær og minimalt med svovel. Druene fermenteres og maserere med stilker, men verd å merk seg er at druene fra Pie Franco delvis avstilkes.

- Druene fra Franco er mindre og vi får en større andel skall og stener i forhold til most. Derfor avstilker vi druene herfra for at vinene ikke skal bli for tanniske, forklarer Augusto.

Teobaldo gjæret vinene i sementtanker og egendesignede ståltanker med en påfølgende maserasjon som kunne vare opp mot tre uker. Videre ble vinene lagret på botte i om lag tre til fire år. Allerede høsten 2009 eksperimenterte Augusto med å la deler av mosten fermentere i større eikeliggere og fra og med 2010 årgangen har de erstattet stålet helt.

- Hver generasjon bringer med seg en liten revolusjon, sa min far ofte og jeg har ikke tenkt å være annerledes.

Vinene fra Cappellano er uhyre delikate med finesse, intensitet og stor eleganse. Dyre, ja muligens, men når de av kjennere nevnes i samme åndedrag som Giacomo Conterno og Bruno Giacosa er det bare å la seg friste. Dette er også viner som tåler tidens tann veldig godt og som gir pålitelig og stabil kvalitet år ut og år inn.

90658 Barolo Gabutti Rupestri 1990
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
1719,90 kroner, bestilling
94 poeng
Red & White
Nydelig duft med en flott, sekundær aroma med innslag av lær, tobakk og tørket frukt. Moden frukt på smak kombinert med strukturerte tanniner og en lett, bitter finish. Nydelig balanse og lengde. Drikk nå til 2014. Passer til lam.

90657 Barolo Gabutti Rupestris 1999
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
975,20 kroner, bestilling
93 poeng
Red & White
Moden frukt på duft med innslag av nøtter, blomster og krydder. Slank frukt på smak med fintunet modenhet og tydelige tanniner. Lett, tørr avslutning med en flott kompleksitet. Drikk nå til 2017. Passer til sopp og lam.

90659 Barolo Gabutti Pie Franco-Michet 2005
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
786,70 kroner, bestilling
92 poeng
Red & White
Krydret duft med hint av trøffel, nøtter og kirsebær. Saftig frukt på smak med balanserte tanniner og nydelig harmoni kombinert med lengde. Et godt eksempel på hva den undervurderte 2005-årgangen kan lage. Drikker forbausende godt nå til 2020. Passer til lam og sopp.

58058 Barolo Piè Rupestris-Nebbiolo 2004
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
499,90 kroner, bestilling
92 poeng
Red & White
Modne kirsebær med hint av tobakk og lær på smak. Slank og delikat frukt med balanserte tanniner og lett avslutning. Flott balanse. Drikk nå til 2020. Passer til lam.

57826 Barolo Piè Franco-Michet 2003
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
577,90 kroner, bestilling
91 poeng
Red & White
Lær, tobakk og tørket frukt på duft. Uhyre stram og strukturert på smak med tøffe tanniner og lett, bitter finish. Lang avslutning. Drikk fra 2015 til 2022. Passer til lam.

56787 Barolo Piè Rupestris-Nebioli 2003
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
487,70 kroner, bestilling
91 poeng
Red & White
Velhengt kjøtt kombinert med krydder, tørket frukt og lær. Strenge tanniner og slank frukt på smak. Bitter og lang avslutning. Drikk fra 2016 til 2025. Passer til lam og sopp.

90651 Barolo Gabutti Piè Rupestris 2005
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
533,80 kroner, bestilling
91 poeng
Red & White
Floral duft, innslag av nøtter, voks og kirsebær. Stramme tanniner med slank, delikat frukt. Virkelig flott 2005-utgave. Tørr avslutning. Drikk fra 2014 til 2018. Passer til lam og okse.

90653 Dolcetto Gabutti 2008
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
214,90 kroner, bestilling
89 poeng
Red & White
Floral duft, innslag av roser og kirsebær. Stram syre og fersk frukt på smak med strukturerte tanniner. Flott lengde. En nydelig dolcetto. Drikk nå til 2014. Passer til and og kalv.

90649 Barbera d’Alba Gabutti 2006
Cappellano dott. Giuseppe
Piemonte, Italia
247,50 kroner, bestilling
88 poeng
Red & White
Floral kirsebærduft med hint av nøtter. Stram syre på smak med en fyldig frukt kombinert med snille og balanserte tanniner. Moden nå. Passer til and og kalv.