Det er mye flaskevariasjon på eldre champagne. Ikke det at jeg har noe statistisk grunnlag for å si det vs. f.eks. røde viner, men for meg skal en god flaske eldre champagne fremdeles by på mye vitalitet med syre, spenst og energi. For 50 år siden trodde nok de fleste at drikken med sin spesielle lukkemekanisme og CO2 hadde en iboende lagringskvaliter framfor sine rivaler i rødt og hvitt. Men det viser seg; det har de ikke. Nå kan årsaken også ligge i at man trodde lagringsforhold ikke var så viktig, fremdeles er man ikke enig om flasken skal ligge eller stå ! Mange champagner er nok også blitt gitt som en litt for dyr gave, der gavemottaker synes ingen anledning er stor nok til å sprette flasken som kan gi assosiasjoner til både luksus og overflod ! I de siste årene har derfor endel eldre champiser dukket opp på Blomquist og alle flaskene drukket denne kvelden var kjøpt der.
Dom Perignon 1982
Årgangen ble endel hauset opp, men flere flasker det siste tiåret har vært slitne, modne og mistet trøkket. Derfor var det veldig hyggelig at denne var frisk og viste seg fram fra en god side. Gylden lys cognac farge, elegant og litt hul og spinkel frukt. Men frisk og pen og syrlig med toner fra grapefrukt, mandarinskall, og lysere frukt. Lite kaffe og mokka her. Bare superelegant i en chardonnay/Blanc de Blancs aktig stil. Men bør nok drikkes nå, den mister endel mousse. 94 poeng
Dom Perignon 1988
Årgangen ble hauset opp med god grunn, fremdeles finnes det flasker der ute som trenger flere år på langs (eller stående !) Lysere hue enn 82, lysere også i frukten, snert og spenst, men samtidig en helt annen kompleksitet i frukten. Overraskende sammensatt og rik for årgangen. Denne har mye å gå på, tidligere oppfattet jeg årgangen som litt trang og lite giving, nå utfolder de beste flaskene seg. Må være en av de beste Dom som er laget. 96 poeng
Vinklubben juni 2022:
Dom Perignon 1988
Gylden og utviklet, endel Pinot, rik vin med noe bitter finish. Herreskuff og mahogny, Kompakt og fruktig. Synes kanskje den hadde litt lite "løft". Steinfrukter med endel dosage. Overraskende lite "88 stil". 92-97 poeng. Knut var spesielt glad i denne. CHAMPAGNE OF THE YEAR 2022 ! Medtatt av Roar
Dom Perignon 1990
Korket. NR
Men denne har imponert voldsomt tidligere i Vinklubben:
Dom Perignon 1990
Lys gylden med en pent utviklet moden nese av brioche. Klassisk stil, en super flaske dette, citrus, frisk syre intakt med snev av grapefrukt i finish. Holder seg veldig godt, men mangler tidligere flaskers kompleksitet. Eller er det på tide å drikke opp ? Medtatt av Jon. 94 poeng
Vinklubben har drukket flere flasker tidligere: Dom Perignon 1990
Frisk og elegant og flere trodde dette var en 2002/2008 ! Endel Pinot fornemmes, en klassisk briochenese og en tydelig toppcuve i formatet. Stor kvalitet med en superb balanse. Ren i snittet med appelsinzest og citrus. Nesten for perfekt i munnen. Endel eik, men en strålende flaske. CHAMPAGNE OF THE YEAR 2019 ! Medtatt av Roar. 97 poeng (Kim ga den hele 98 poeng)
Transparent farge med vandig tynn kant. En vidunderlig delikat aroma av skogsbunn, sous bois, tørket potpurri av blomster, lær og morkler en fuktig høstdag. En 100 poengs sexy nese med strøk av friske modne jordbær, blandet med krydret 5-spice og lys kaffe. Intens og en virkelig seduktiv og elegant vin. Den er helt frisk og imponerer med lyse optimale og fremdeles friske fruktnyanser. Denne kombinasjonen av jordlig frisk skogsbunn og florale lyse toner er imponerende. Dybden og kompleksiteten holder seg i glasset over tid. En virkelig vital vin som nærmer seg 50 år. En veldig god flaske med polerte tanniner, man blir så imponert av nesa og smaksbildet blir fullstendig dominert av den guddommelige nesa. Takk Øyvind ! (Både Hind Haug og Tveit !) 98 poeng
Allen D. Meadows; "To be clear, this is by no means a great Romanèe-Conti, but it`s a clear success for the vintage"
Jasper Morris; "1976; a controversial vintage in Burgundy with massively tannic red wines. Many were unbalanced and never regained equilibrium; others have produced superlative bottles with great staying-power"
Ruby farge i en enkel og fragrant stil. Bitter og stram nebbefinish Rustikk og grov og en ny produsent for Vinklubben. 88 poeng
Barbaresco Riserva Montestefano 2000, Produttori del Barbaresco
Kompleks, mørkere farge. Krydder, balsamisk, lett volatil med bitter finish. Solid Produttori vin fra kanskje den beste vinmarken i en veldig god årgang. 89 poeng
Nebbiolo Bricco Bueno Natale 2017, Clendenen Family Vineyards
Rar, mild nebbe med innslag av roser. Lys og fragrant. Klar elegant frukt, en veldig sjarmerende og tiltalende vin. Men ikke en tradisjonell nebbiolo. 90 poeng.
Jørn Broll:
Noe overraskende og i alle fall utypisk å finne en Nebbiolo utenfor Piemonte, og ikke mindre overraskende at den faktisk er svært god og mer tilgjengelig enn mange andre av sorten fra Italiens land. Jim Clendenen var virkelig inne på noe stort med sine viner, en foregangs-personlighet som dessverre gikk altfor tidlig en dag i mai 2021, bare 68 år gammel.
Som ung gutt studerte Jim Clendenen juss og ble uteksaminert i 1976, men heldigvis tok interessen hans for vin overhånd. Etter tre år som assisterende vinmaker hos Zaca Mesa Winery etterfulgt av et år i Burgund og Australia, kom hans første årgang i 1982. Er du i California, eller nærmere bestemt Los Angeles, finner du smakelokalene hans i sentrum av Santa Barbara, omlag en 2 timers kjøretur nordvest for Los Angeles. Au Bon Climat har ikke egne produksjonslokaler men deler et med Qupe Wine Cellars som begge leier plass hos Bien Nacido Vineyard, som igjen ligger en times kjøretur videre nordvest for Santa Barbara.
Jim eide selv 2 vinmarker; Le Bon Climat i Santa Maria dalen (28 hektar) og Rancho La Cuna i Los Alamos dalen (2 hektar). Fra vinmarken Au Bon Climat kommer det elegante og kjølige viner med et burgunsk tilsnitt laget på Pinot Noir og Chardonnay. Druene kjøpes inn fra de beste vinmarkene i området, primært fra Bien Nacido Vineyard, som rår over totalt 364 hektar.
Clendenen Family Vineyards kjeller. Foto: produsenten
Jim elsket Italia og italiensk vin og etter å ha besøkt Italia flere ganger, bestemte han seg for å lage vin fra italienske druesorter i Santa Barbara. Hans første forsøk med Muscat og Nebbiolo var kanskje revolusjonerende på den tiden men vinene fikk ikke mange fans i begynnelsen. I 1994 ble Barbera, Nebbiolo, Tocai Friulano og Pinot Gris plantet i Bien Nacido. Målet var å produsere viner av høy kvalitet på italienske varianter i Santa Maria-dalen. De to beste klonene, Lampia og Michet på Nebbiolo ble plantet. De første årene gav kun et lite utbytte for Tocai Friulano og Nebbiolo, men etter at vinstokkene hadde vokst på seg litt og den riktige beskjærings-metoden ble implementert, ble utbyttet og vinkvaliteten dramatisk forbedret.
Den første årgangen (2000) av denne kom ut i 2005. Vinrankene er plantet på toppen av en luftig skråning hvor druene trives mot vind, tåke og solfylte ettermiddager. Nebbiolodruen er nøye plukket og sortert i vinmarkene, druene avstilkes og gjæres i åpne gjæringstanker og mosten slås ned minst to ganger daglig. Vinen overføres til 500L ungarske eikefat, en tredjedel ny eik og etter 4 år er vinen naturlig klaret på grunn av lav pH og langtidslagring. Til slutt tappes den ufiltrert på flaske før den lagres ytterligere ett år før salg.
Varenummer: 7996301 Pris: Kr 425,00
Vinen ble smakt i Salto Burgunder, Riedel New World Pinot og Conterno Sensory glass. Riedel viste en mer direkte frukt mens Conterno Sensory hadde det største aroma bilde med rund silkeaktig opplevelse, Salto glasset viste også de finere notene, men var det glasset som samtidig reflekterte frukten i vinen best.
Fra glasset slår det imot en lett gjenkjennelig duft av Nebbiolo, svale friske dufter. På smak har den en bløt fruktig smak av røde bær, ørlite preg av pinot på smak, men med en god tyngde på frukten, polerte tanniner, et lett og behagelig eikepreg, noe rustikk og tørr utgang men behagelig god frisk lengde. En annerledes Nebbiolo som er pent modnet. Vinen drikker fint nå men når toppen på drikkevinduet om 8 to 10 år. Temperer den til 14℃ og drikk den gjerne til andebryst.
Barolo Rocche 1999, Aurelio Settimo
Ruby farge med morkent treverk. Rosin med tørr finish. Tvilsom flaske. 87 poeng
Are serverte også denne i sitt vinmøte i februar 2012:
Vinmøte Are 16.2.12:
Tydelig parfymert nebbe med roser og florale innspill. Jod, terroir og elegant med en moderne dash eik. Ikke den klassiske tjærebøtta og da er det lurt å gå til La Morra. Og det var det ! En deilig aromatisk vin med masse tanniner fortsatt intakt. 1999 er et fabelaktig nebbe-år for Barolo ! Jeg synes det hele ble litt mye, men "alle" likte denne. 91 poeng.
Fra finsrud.org.blog:
Mandag 23. mai bar det til La Morra for det første ordentlige besøket hos vinprodusenten Aurelio Settimo. Tiziana har tatt over etter sin far som døde i 2008 og fortsetter i hans ånd med den tradisjonelle stilen, heldigvis vil jeg si. Hun var dessverre på en USA-turne så vi fikk omvisning av Laura som gjorde en fremragende jobb og snakket godt engelsk. Vi startet med en liten gåtur i vinmarken Rocche som er den mest kjente og som gir de flotteste barolene fra denne produsenten. Fantastisk utsikt til andre områder i nærheten og vi fikk se den gode eksponeringen som vinmarken har. Dette er en stor fordel for Nebbiolodruen og vinene herifra blir ikke så tanninrike som f.eks fra Serralunga grunnet annet jordsmonn. De omtales ofte som mere “feminine” av den grunn, men har absolutt nok kraft og konsentrasjon.
Inne i vinkjelleren fikk vi se de store sementtankene hvor fermenteringen foregår og gamle, store botti hvor vinene lagres før de tappes på flaske. Heldigvis ingen små franske fat på 225 L (barriques) å se og veien gikk videre inn til et koselig smakerom. Laura begynte pent med en Dolcetto fra 2008. Dette er en enkel hverdagsvin som går godt til lettere pastaretter eller lyst kjøtt. Jeg synes denne virket veldig bra og det beste er at den er tilgjengelig i Norge på Vinmonopolet til sympatiske 133 kroner! Her produseres ingen Barbera som ofte er vanlig, men vi hoppet deretter over til en Langhe Nebbiolo 2008 som kommer fra unge vinstokker. Denne vinen har mindre maserasjonstid og egentlig mindre av alt enn “storebroren” Barolo. Kan derfor drikkes litt tidligere enn Barolo og nytes til kjøttretter eller til sopp, men ikke for kraftige. Denne virket “smooth” i munnen og hadde snille tanniner. Medium lengde. Vinen finnes ikke i Norge, men i Sverige!
Så var det over på Baroloene i ulike årganger og versjoner. Vi startet med Barolo 2007 i standardutgaven. Dette er en årgang som kommer til å drikke veldig godt tidlig og som ikke alltid vil lagre like lenge som de bedre årgangene (2006, 2004, 2001, 1999 og 1996). Derfor var denne vinen overraskende tilgjengelig allerede og den virket nesten for snill ! Samtidig viste den struktur og balanse med en medium lengde. Nytes innen 5-8 år er min spådom.
Videre smakte vi på Barolo Rocche (uttales råkke) 2007. Denne var betydelig strammere enn basisutgaven og viste mere grip i munnhulen i form av tanniner. Mere aromaer på duft og frukt kjentes her. Trenger nok 2-3 år for å komme rundt. Litt i ubalanse nå, men dette vil rette seg opp med beskjeden lagring i en god kjeller. Jeg kjente et ørlite varmt preg på slutten og det var negativt. Intet alkoholstikk dog. For å sammenligne fikk vi også en Barolo Rocche 2006 i glasset. Dette er mere en klassisk årgang som trenger tid og som vil lagre godt. Dette var stramme saker, men samtidig aner man potensialet på nåværende tidspunkt. Her er frukten mere på plass sammenlignet med 2007 og alt virker mere balansert. Kompleksiteten er også større og dette blir godt om 10-15 år. Meget bra lengde.
Barolo 2001, Cascina Gucco
Ukjent produsent for Vinklubben, god konsentrasjon, endel eik, klassiske kirsebær og igjen en god 2001 årgang. 89 poeng
Gevrey Chambertin Les Evocelles 2003, Louis Boillot
Mørk intens årgangstypisk farge, uklar, rustikk med varm finish. Bra syre og en pen vin. 90 poeng
Fra Moestue.com:
Domaine Louis Boillot & Fils ble etablert ved at vinmarkene som tilhørte Domaine Lucien Boillot i Gevrey-Chambertin ble splittet i to mellom brødrene Pierre og Louis, hver ble sittende med ca 7 ha vinmark. Den første årgangen der de to brødrene opererte hver sin halvdel av det opprinnelige domainet, var i 2002. Det pussige i dag er at det synes som om begge brødrene lager bedre vin alene enn de klarte ved omforente krefter og ressurser under det opprinnelige domainet.Noen ganger er en skilsmisse bra for begge parter. Det er imidlertid liten tvil om at Louis Boillot i dag lager best vin av de to. Den åpenbare forskjellen i dag i forhold til tidligere er at dagens viner er mer finessepregede med større fruktmessig dybde og finere tanniner.
Louis Boillot har siden flyttet til Chambolle-Musigny der han deler kjeller med sin kone Ghislaine Barthod. Vinmarkene pløyes og behandles etter såkalt lutte raisonnnée - pragmatisk økologisk praksis uten sertifisering.
Louis Boillot praktiserer tradisjonell burgundervinifikasjon. En mindre andel stilker brukes basert på en vurdering av årgangens karakter. Kun gjærsopp fra egne vinmarker benyttes under gjæringen, noe som gjerne gir en noe tregere start på alkoholfermenteringen. På denne måten vår vinene en kortere prefermentering på mellom 2-5 dager før gjæringen er i full gang. Gjæringen finner sted i tradisjonelle, åpne gjæringskar med regelmessig overpumping. Total maserasjonstid: 2-3 uker. Gjæringen startet på i overkant av 30 grader med noe lavere temperaturer etter hvert. Som en generell regel brukes det nye og brukte (1-2 år) fat ut fra en vurdering av hva hver enkelt vinmark tåler, og avhengig av årgangens karakter. Vinene tappes ufiltrert eller lett filtrert på flaske etter 15-18 mnd på fat.
Domaine Louis Boillot, som holder hus i Chambolle-Musigny, omfatter i dag i overkant av 7 ha vinmark fordelt på 17 parseller. Domainets vinmarker er fordelt på appellasjonene Fixin, Chambolle-Musigny, Côte de Nuits Villages, Beaune, Gevrey-Chambertin, Nuits St.-Georges, Volnay og Pommard med hovedvekt på Pommard, Volnay og Gevrey-Chambertin, der domainet har flere parseller i hver av kommunene:
Pommard village (0,11 ha)
Pommard Fremiers (0,28 ha)
Pommard Croix Noires (0,19 ha)
Volnay Grands Poisots (0,94 ha)
Volnay Brouillards (0,28 ha)
Volnay Angles (0,60 ha)
Volnay Caillerets (0,17 ha)
Gevrey-Chambertin (2,48 ha)
Gevrey-Chambertin Evocelles (0,39 ha)
Gevrey-Chambertin Champonnet (0,19 ha)
Gevrey-Chambertin Cherbaudes (0,16 ha)
Beaune Epenots (0,19 ha)
Domainets beste vin regnes for å være Nuits St.-George Les Prulieres (0,26 ha) fra 70-80 år gamle vinstokker
Volnay Taillepeds 2011, Domaine Nicolas Rossignol
Clean rødbærsfrukt, saltaktig terroir, grønn finish som er typisk for årgangen. 89 poeng
Gevrey Chambertin Les Evocelles 2017, Louis Boillot
Snill i munnen, smooth struktur, undermoden frukt med sur finish. Rustikk frukt og en vanskelig årgang for rød burgund. 85 poeng
Arbois Pinot Noir Sur la Cote 2018 (?), Domaine Touraize
Tydelig brettanomyces, fjøsræv, kvalmende og voldsom. Brunt eple og harske eikenøtter. Kanskje bedre hvis den hadde blitt tatt opp dagen før ? Ikke spesielt godt kjøp til kr. 450,-, men dette er for hipsterne. NR
Pinot Noir Tout Près by Farr 2017, Geelong
Utviklet Pinot med en mineralsk Cote Rotie aktig finish. Også denne har snev av naturvin som ikke slår helt godt ut i Vinklubben. 86 poeng.
Fra Blackrockcellar;
From their base in Geelong, around 80 kilometres southwest of Melbourne, Gary Farr and his son Nick make small quantities of single vineyard Pinot Noir and Chardonnay that rank with Australia’s best. Gary has been making wine since the early 1980s in both Australia (at Bannockburn) and Burgundy (for 10 vintages at Domaine Dujac). Not only following in his father’s footsteps, Nick has carved out a reputation all his own and was named Winemaker of the Year by Gourmet Traveller Wine in 2020. A classic By Farr nose, with a beautiful earth-driven bouquet of integrated spicy fruit, mineral elements and oak characters. Tout Pres has a signature forest floor character on the palate that is complemented by very fine tannins and a long and fine finish. Even with its power and multi-layered flavour profile, the wine is very focused due to balanced, lingering acidity.
Pinot Noir Crystallum Mabalel 2021, Sør Afrika
Tilbakeholden på nesa, en kompakt og stødig Pinot med god balanse. En veldig burgunderaktig stil, vellykket og bør fortsatt lagres. Fin pris til kr. 530,-. 90 poeng
Pinot Noir La Neblina 2020, Radio Coteau Sonoma Coast
Tett og konsentrert Sonoma stil, heftig og intens. Litt varm i stilen og endel uenighet rundt bordet. Overraskende lite kjølig, jeg har smakt bedre viner fra produsenten. 89 poeng.
Greni i NFW:
Radio-Coteau La Neblina 2020:
Coravinet. Ekspressiv på duft, litt in your face. Søtladen rødbærsfrukt i retning jordbær og skogsbær, te i retning earl grey, bergamot, trekrydder, parfymert.
Saftig i munn, finkornede medium tanniner, medium pluss syre, fin fruktkonsentrasjon og brukbar lengde. I og for seg en god vin, men denne skuffet meg litt sammenlignet med 2017-årgangen som jeg likte godt. Dette blir i overkant sødmefullt og kanskje litt sprikende i ulike retninger. 90 poeng
Konklusjon; Jean Marc Roulot lager bedre hvitvin enn Etienne Montille !
Chardonnay 2022 Mainque, Bod. Chacra
Pent krydret i en rik stil. Men ikke for voldsomt og flere trodde vi var i hvit burgund land. Delikat og pent eiket. Frisk og fersk og kan såklart fortsatt lagres. men drikker godt nå ! Kr. 500,-. 88 poeng.
Fra winespectrum.com: Made in collaboration with Jean-Marc Roulot. Mainqué is fermented in barrel without malolactic, spending 11 months in barrique. The wine has up-front fruit, a salinity shared with Chacra Chardonnay, and a tasty finish lent by the calcareous components of the alluvial soil.” -Piero Incisa
100% Chardonnay Aged: 18% in concrete eggs, 25% in stainless steel tanks and 57% in French oak barrels (12% new) for 10 months. Vines are own-rooted, farmed biodynamically and organically.
Bodega Chacra owner Piero started a partnership to produce Chardonnay with Meursault legend Jean-Marc Roulot after a chance conversation. Some underperforming old Merlot vines were grafted to Chardonnay and the first vintage was released 2017. More plantings have followed as the region seems very suited to Chardonnays, which are taut, linear and minerally in style.
Bourgogne Le Clos du Chateau 2019, Domaine de Montille
Litt flat og kjønnsløs i stilen og vi får skylde på den varme årgangen. Solid frukt og vinen kan fortsatt lagres. 87 poeng
Bourgogne Blanc 2019, Domaine Roulot
Litt flat og flabby og ikke i nærheten av kvaliteten i 2010 som Knut serverte i sitt siste møte. Men rik og konsentrert frukt, mangler elegansen. Men viser at det kan lages god hvit vin selv i en vanskelig årgang. 90 poeng.
Sanford & Benedict Chardonnay 2019, Racines Wine
Overraskende klassisk US på steroider. Moden frukt, kjølig ananas og selv om den er moderat ekspressiv er det mye tropiske aromaer som overskygger endel annet. Fra kjølige Santa Rita Hills. Et samarbeidsprosjekt mellom Rodolphe Peters, Etienne de Montille & Brian Sieve. Kr. 560,-. 89 poeng
Tre viner med druen Aligotè ble servert. Jeg sa det var en fellesnevner og ingen tok druen ! Men Aligotè er ingen lett drue å ta blindt selv om den i hovedsak vokser i Burgund. Den kan være stram med sitrus og bløtere med blomsterpreg. Jeg synes ofte den mangler eleganse og blir litt grovskåren og nøytral.
Hvit frukt, moden og varm årgang og en relativt rik Aligotè. Lett tropisk, mangler løft og syresnert. Men en grei vin. 83 poeng
Bourgogne Aligotè 2021, Domaine Sylvain Cathiard
Tilbakeholden nese med innslag av citrus og hvite blomster. Større konsentrasjon og indre kraft. Strammere og mer disiplinert enn de andre og flere trodde dette var en Chenin Blanc. 85 poeng
Coteaux Bourguignons Blanc NV, P.A. Larsen
Tropisk og aromatisk på nesa. Endel parfyme og søtladen frukt. Blir uelegant og flabby i glasset over tid. Lav pris kr. 210,-. 20% Aligotè - 80% Chardonnay. 81 poeng
Dn.no; 88 poeng. 15.000 flasker slippes i første omgang. Blanding av 2019, 2020 og 2021 Chardonnay og aligote fra 2022. Dufter av flint, blomster og sitrus. Delikat fersk mineralsk frukt med en frisk syre og tydelige ferske tørrstoffer i en steinete utgang. MB
Stram, lys og transparent. Høy syre, litt undermoden skarp kant. Bør fortsatt lagres. Har endel champagnekarakter og ingen gikk for England på denne. Mangler kompleksitet, noe den kanskje får etterhvert. For den har god frukt. Bra bitt og en produsent som bør følges med på. Men som de fleste engelske musserende; for dyr til kr. 810,-. 89 poeng
Fra the-buyer.net:
When Hundred Hills owner Stephen Duckett and his wife Fiona started looking in 2009 for a property that was suitable for the production of English sparkling wine, they searched the length and breadth of southern England. Their exhaustive quest finally ended in the beautiful Stonor Valley, a few miles north of Henley, in the most quintessential of English rural settings: at Bank Farm, nestled down country lanes, flanked by woodland and situated close to the historic Grade 1 listed Stonor Park, itself lived in by the same family for 850 years and with its own cricket ground.
Attention to detail is the mantra of Duckett, who gained a first in engineering from Oxford University in 1990 when firsts were not doled out as freely as nowadays. That won him a scholarship to Harvard Business School, after which he spent the next two decades helping to establish a number of young software companies. Some such as Iris, Doubleclick and Kronos have become major technology businesses.
As a farmer’s son from Somerset, though, Duckett missed the land, and thanks to an obsession with finding the best place to make wine, he instigated “an enormous amount of frost and airflow modelling as well as soil analysis.” This was performed on 50 sites over three years in Kent, Sussex and Dorset before his focus centred on the Chilterns.
“We looked everywhere,” he mused when I visited him at Bank Farm, aka the Hundred Hills winery, just before harvest, “but we concluded there are real advantages in being inland if you can solve the frost problem. You’re also drier at this time of the year, and there is much less pressure from botrytis and mildews. Last year, a difficult one for both in England, we had a perfectly clean vineyard. We had lots of people coming to see us that couldn’t quite believe it. But here is a textbook valley as it gets a lot of airflow and has no issues with frost.
“Over there is Aylesbury Plain: the bottom of that is minus 3 or minus 4 degrees on the really cold spring nights you worry about – lethal for a vineyard – but at the head of the valley it’s 2 or 3 degrees. That air drifting down the valley is enough to protect you. Steep slopes like we have here help a lot and woodlands a little, and we have frost fans from New Zealand that do a little bit of air movement, but really it’s our position close to the head of the chalk valley that’s so important.”
Hundred Hills just prior to harvest 2022
Apart from airflow and topography, what Duckett also badly wanted was the right soil. “This here was fallow grazing land for over 400 years – no one had used it for anything else,” he continued. “It was very, very poor calcareous soil on chalk. And 250 metres of soft chalk down to an aquifer, so it drains beautifully. Chalk holds those micro-droplets of water in its sub-structure, so in drought the vines get enough water out of the chalk sub-soils to stay healthy.”
Champagne expertise
Having acquired Bank Farm in 2012, Duckett then called on the advice of some Champagne heavyweights ahead of the planting of 17 hectares of vines (all protected two miles of deer-proof fencing). The well-respected Epernay viticulturist, Frank Mazy, who consults for Taittinger’s Domaine Evremond estate in Kent, recommended two low-yielding high quality clones – 95 for Chardonnay and 115 for Pinot Noir. No Pinot Meunier was deemed necessary due to the site’s cool nights and consequent ability to retain acidity. Also part of the advisory team were Dr Michael Salgues, a former winemaker for Roederer in California, and Pierre-Marie Guillaume, a prominent Champagne winemaker and professor of oenology at Montpellier.
While Duckett makes the wines – all of them sparkling with no intention to produce any still ones – he acknowledges that their quality is all down to the vineyard and his Italian viticulturist, Enrico.
“He arrived in 2013 with a rucksack on back and has never left,” Duckett smiled. “Sometimes you just get lucky. I couldn’t be here without him I don’t think. We interviewed about 30 people… mainly French or Italian. When you’re starting up, you need people who lead by example, and Enrico was clearly a doer.”
Being an engineer, it is no surprise Duckett installed 300 sensors in the vineyards.
“These tell you all sorts of things – humidity, leaf wetness, soil wetness etc – but also a lot about nutrient availability. We don’t get eutypa here as we’re so young, and we’re very up on bio-security. We’re just not surrounded by other vineyards. We do employ organic practices although we’re not certified. Effectively we are organic. Downy mildew hit England last year, and this year powdery did. We didn’t get any at all. We have stunning old trees of over 100 years of age, and we’re surrounded by woodland on all sides.”Duckett looks to produce about 50,000 bottles per year.
“We make vintage-only wines that are very terroir-driven,” he said. “Usually in a given year, there are about five or six different wines. Apart from our Zero Dosage label, which gets some partial, we don’t put the wines through malolactic fermentation as that would see the detail of our very clean grapes lost. Regular batonnage adds richness.”
As for sales, which are going extremely well, over 95% of Hundred Hills’ labels are sold in the UK.“W
Champagne Saint Vincent Blanc de Blancs 2012, Legras
Moden stil med strøk av champignon og kjeller. Korken kommer tydelig fram etterhvert. Synd.
